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Tradução - Inglês-Francês - How to Connect a Sega Game Gear to a TV via RGB SCART

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A solicitação desta tradução é "Somente o Significado".
Título
How to Connect a Sega Game Gear to a TV via RGB SCART
Texto
Enviado por higemaru
Língua de origem: Inglês

e) Use a file/cutters to cut a chunk out of the case above the screen for the 9 pin sub-D connector to be mounted. I recommend the female version because if you use a male connector one day some dope will plug a joystick into it and break something. When filing/drilling the case, place some tape around the edges of the screen opening to prevent plastic filings from getting trapped behind the plastic. Assign one of the pins on the sub-D as the 'ground' pin and solder a wire between it and the outer metal shell (or just wrap it around the screw).

f) Next, make a DE9 -> SCART cable. If you have an RGB monitor you might want to substitute whatever it uses in place of the SCART. I built mine by cutting the end off a three meter long RS-232 (male on one end, female on the other) serial cable and attaching a male SCART connector. I find this works well but I do get a small bit of 60Hz hum in the audio from the video signal getting into the audio through signal cross talk. The only way to eliminate this would be to run the audio through a separate, shielded cable. A SCART pinout can be found here, decide on your own pinout for the D9 connector and write it down! Connecting the CVBS status line (SCART pin 8) is optional but may be required for some TVs to enter A/V mode.

g) Blow out all the dust, put the guts back in and solder wires to the 9 pin D connector and to the various places on the main board. When everything is soldered in place (and all wires double checked) plug everything in, power it up, and see what happens. Hopefully the game (you put a game in, right?) is playing on the TV. The game gear has a lot of noise on its power supply rails. In my game gear this noise got into the video amplifiers and appeared as interference in the picture. To remove this I recommend putting an inductor in series with the +5v line that feeds our little board. This inductor should have 10�H or greater inductance and no more than an ohm or so of resistance. I used a 22�H RF choke.

h) When everything is tested and found to be working, place a strip of electrical tape along the PC under the cartridge slot. Then place our modification board on top and hold it in place with hot glue along the sides. If something goes wrong later the board can be easily removed by cutting the hot glue.
Notas sobre a tradução
Suite et fin du schéma pour fabriquer un câble TV pour Game Gear.
Traduction en Français Metropolitain
http://members.optusnet.com.au/eviltim/ggrgb/ggrgb.html

Je tiens à remercier le membre de Cucumis qui a traduit la première partie.

Título
Comment connecter une Game Gear à une TV par une Péritel RGB
Tradução
Francês

Traduzido por RedShadow
Língua alvo: Francês

e.
Utiliser une lime ou un cutter pour couper un bout du boîtier au dessus de l’écran pour que le connecteur D-Sub à 9 broches puisse y être inséré. Je recommande la version femelle, parce que si vous utilisez le connecteur mâle, un beau jour une andouille y connectera un Joystick et cassera tout. Lorsque vous limez/trouez le boitier, mettez un peu de ruban adhésif sur les bords de l’ouverture de l’écran pour éviter que les résidus de lime soient coincés derrière le plastique. Attribuer l’une des broches de la D-Sub pour servir de « masse » et souder un fil entre celle-ci et la coque extérieure en métal (ou bien, enrouler simplement le fil autour de la vis).
[image]

f.
Ensuite, faites un câble DE9 -> Péritel. Si vous avez un écran RVB, vous pouvez substituer la péritel à ce que l’écran utilise. J’ai construit le mien en coupant la fin d’un câble série RS-232 de 3 mètres de long (mâle d’un coté, femelle de l’autre), et en l’attachant au connecteur péritel mâle. Je trouve que cela marche bien mais j’ai un petit bruit de 60Hz sur l’audio à cause du signal vidéo qui se mettait dans l’audio par le biais d’un signal diaphonique. La seule façon d’éliminer ceci serait de faire passer l’audio par un câble séparé et blindé. Un schéma de péritel peut être trouvé ici ; décidez de votre propre brochage à appliquer sur le connecteur D9, et écrivez-le quelque part ! Connectez la ligne de statut du composite (broche 8 de la péritel) ceci est facultatif mais peut être requis pour que certaines TV entrent dans leur mode A/V.
[image]

g.
Soufflez pour disperser toute la poussière, remettez les entrailles à l’intérieur et soudez les fils au connecteur D9 ainsi qu’aux différents endroits de la carte mère. Lorsque tout est correctement soudé (et que tout les fils ont été vérifiés à deux reprises), connectez le tout, allumez, et voyez ce qu’il se passe. Avec un peu de chance, le jeu (vous y avez inséré une cartouche de jeu hein ?) devrait se lancer sur la TV. La Game Gear a beaucoup de bruit sur son arrivée électrique. Sur ma Game Gear, ce bruit s’est répercuté dans les amplificateurs vidéo et sont apparus sous formes d’interférences à l’écran. Pour enlever cela, je recommande de mettre une bobine en série avec la ligne +5v qui alimente notre circuit. Cette bobine doit être d’inductance de 10 µH ou plus, mais pas plus qu’environ 1 Ohm de résistance. J’ai utilisé une bobine d’arrêt d’inductance 22 µH RF.
[image]

h.
Lorsque tout est testé et que vous constatez que cela marche, placez une bande de ruban adhésif électrique le long du bloc électrique sous le logement de cartouches. Puis, placez notre circuit finalisé par-dessus, et maintenez-le en place en mettant de la colle chaude avec un pistolet à colle sur les cotés. Si quelque chose se passe mal plus tard, le circuit pourra ainsi être facilement retiré en coupant la colle du pistolet.
Notas sobre a tradução
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Última validação ou edição por Francky5591 - 15 Abril 2012 22:05





Última Mensagem

Autor
Mensagem

10 Abril 2012 15:15

RedShadow
Número de mensagens: 143
NOTES

A file = une lime ?

D-Sub 9 connector = DE9 = Connecteur D-Sub 9 fiches. Par exemple un DE15F est un connecteur VGA que l’on trouvait sur les PC (avant l’avènement des connecteurs DVI).
Les connecteurs DE-9 sont aussi appelés « DB » (apparemment)

SCART = Péritel

RGB monitor = moniteur RVB = c'est-à-dire un écran qui marche avec les 3 broches Rouge/Vert/Bleu, et pas un écran qui marche en « composite / YUV » (souvent avec un câble RCA jaune, comme les vieux caméscopes).
Faut noter que souvent les écrans qui sont en péritel sont en fait en signal composite, mais ce n’est pas toujours le cas :
J’avais un moniteur qui marchait avec une péritel RGB, et pas en composite. Je pouvais donc presque directement relier les fiches VGA sur les bonnes broches Péritel pour relier mon écran d’ordinateur sur un vieil écran que j’avais ).
C'est d'ailleurs le cas dans ce tutoriel, il faut donc un écran supportant les signaux RVB dans la péritel.

Les prises Péritel sont très modulaires, et peuvent soit faire du composite soit du RVB ou même les deux en même temps (l’écran choisis alors où il va prendre le signal vidéo). Plus d’infos là ou le lien de l’auteur là

RS-232 = Câble de port série = câble des ports « COM1/2/3 » sur les anciens PC.

Crosstalk signal = diaphonie = perturbation/interférence de signaux.

Shielded cable = câble blindé

Pin-out = brochage, ordonnancement de branchement des broches

CVBS = signal composite vidéo (câble jaune dont je parle plus haut)

Status line CVBS = Broche #8 de la péritel = Sélection de Fonction ou état E/S HD. Pas sûr là dessus.

Inductor = électroaimant / bobine = filtre un signal électrique

choke = une bobine d’arrêt dit « self de choc » ?

22 µH RF = Vraiment pas sûr sur celui-là. En français on parle « d’inductance RF », avec RF pour « Radio Frequency ». Et on trouve effectivement des inducteurs radiofréquences. Il y a aussi le terme de « bobine haute fréquence ». J’ai donc laissé RF.

PC = Power control / Printed Circuit / Process Controller? = J’ai choisis Power Control = bloc électrique ?

Hot glue = la colle dans les « pistolets à colle »

Modification board = Un circuit qui modifie le fonctionnement ? = Selon le contexte, je choisis notre circuit « terminé » ou « finalisé ». Sinon ce serait « circuit de modification » ... bof.


10 Abril 2012 18:24

Francky5591
Número de mensagens: 12396
wow! Bon travail!

Même façon de procéder que la fois précédente, higemaru confirme et je valide!

CC: higemaru

14 Abril 2012 17:07

higemaru
Número de mensagens: 3
Un grand merci à Red Shadow pour cette traduction qui éclaire les nombreuses "zones d'ombre" que j'avais à propos de ce texte. Higemaru